リフォームニュース！ ユニットバス,キッチンから給湯器まで

タイトル通り、新築かリフォームで悩んでいます。
現在主人30歳私30歳子供3歳と1歳の4人家族で賃貸マンションに住んでいますが、家購入(?!)を考えています。

主人の実家には１つの土地に2件家が隣接しており
■大じいさん
　大ばあさん
■舅
　姑
　弟
と分かれて住んでいます

そろそろ家購入を考えているという話を先日したら
姑から”待った”がかかりました。
私達の年齢で新築なんてもったいないからとりあえずは
(下図)のように住み、大じいさん達がいなくなったら(縁起でもない話ですが(^^;)
大じいさん達が住んでいた家をリフォームして住めば良いと。。。

■大じいさん
　大ばあさん
　舅
　姑

■私達家族
　弟

確かにローン返済もありませんし貯金も出来ると思いますが、家の古さもあり少し考えてしまいます。
姑は将来的にその家同士を繋げて２世帯住宅のようにリフォームしたいそうです。
（その際に、私達はまた大じいさん宅の方へ引っ越す）

上記が姑の希望で、ここからは私の希望です。
それは大じいさんの持っている畑の土地に新築で家を建てる。
旦那の実家からは歩いてでもいける距離ですし
私は一人っ子なので、将来的に親の面倒を見る時が来ても、旦那の家と隣接していない分
旦那の両親からの目が届かない距離なので
気兼ねしないかなという理由からですが。。。

リフォームといっても築４０年(鉄骨)で壁(土壁です)から何から直さなくてはいけないし、トイレもキッチンもお風呂もないのでトイレとキッチンだけでも新しく作らなくてはいけないのですが、それでも新築よりは安いなら、姑はそっちをすすめると思います。

やはり、この場合はリフォームして
住むのがいいのでしょうか??
耐震など問題ないでしょうか。。。
主人は無頓着であまり相談に乗ってくれないので
こちらに書き込みました。
長々と読んでいただき、ありがとうございました。

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解体費用ですが，２階建て建坪３５坪の家の取り壊し費用＋庭木・庭石の撤去＋合併浄化槽の撤去で，総額１２０万円位でした。（ＨＭ御用達の業者です。）
庭木と庭石は，初めは，「安くても売れるのでは？」と思い，数社の業者に見積もりを取ってもらいましたが，重機の搬送代等がかかり，結局，ＨＭ御用達の業者が一番安く，そちらにお願いしました。

ワンルームのユニットバスの壁側の浴槽の縁はあまり幅がなく、風呂の蓋を置こうとしても安定しません。
長風呂をする時には、蓋が出来た方が本なども置けて便利なのですが・・・。

ワンルームのユニットバスで蓋を安定して置ける方法、
なるべく安く、壁などに傷などを付けずに済む方法をご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さいm(_ _)m

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縁に置くのがダメならはさむというのはどうですか？
こんな商品がありました。

http://store.yahoo.co.jp/osamanoidea/w022640.html

安定が悪いということなら、いっそ風呂フタは取ってしまってこのようなスタンドをつけるという方法も・・・

http://www.yukan-fuji.com/archives/2004/10/post_505.html

ガス料金について

夫婦２人暮らしで専業主婦です。
ガス代が月に８０００円〜９０００円になってしまいます。
暖房器具でガスの使用はありません。
風呂はシャワーのみです（←この時のだしっぱなしが原因でしょうか？）
昼、夜に料理でガスわ使用します。

以前から高いなぁ〜と感じていましたが
まわりの友人に聞くと夫婦２人で４、５千円とのことで・・・
ガス料金も電気料金のようにプランなどがあるのでしょうか？

マンションで夫婦２人暮らしに最適なプランがあれば教えてください。

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別な方の質問に答えたんですが
ガスの種類」や「住んでる地域」や「住宅のタイプ」でだいぶ変わってきますよ。

ガスの種類では大雑把に考えてプロパンガスタイプ（�@）と都市ガスタイプ（�A）などがあります。それによって値段は全然違ってきます。　
　�@は家の外にガスボンベを設置してある家庭です。�Aはガスの大型の貯蔵庫などから地中に埋めたガス配管で直接家庭に供給しています。それぞれにメリッット、デメリッツトがありますが基本的に�@のガスは�Aのガスより値段は高いが火力が強く飲食店などに適している上災害時など強いです。ですが、ガスボンベ配達の為人件費がかかってます。�Aのガスは値段的には全然安いですが火力的に少し弱く（？）災害時ガス配管が破損した場合など復旧に時間がかかります。新築のガス設置のさい配管料や工事費など金銭面でお客さんに高額な負担がかかる場合もある。ガスの成分も少し違います。


�@のタイプしかな地域もありますし都市部などでは�Aのタイプばっかりの地域もあります。　住宅のタイプですが、一戸建ての住宅とアパートやマンションの場合全然違ってくる場合もあります。
アパートやマンションの場合給湯器などガス会社が無料で取り付けた場合（大家さんがお金を出してくない時）その分の器具代や工賃などがお客さんのガス料金に上乗するしかない場合もあると思います。私の住んでる地域のマンションの大家さんとかの中には給湯器などはガス屋がタダで付けるのが当たり前と考えてる人もいて逆らうと「ガス屋変わる」とか言われてしまいます・・・。一般的にアパートやマンションの方が高いです。ガスの配管やメーターやガス漏れ警報機など期限があり数年ごとに交換します（数万円かかることも）がその代金も払ってくれる方もいますが払わない方もいます。まあ契約や会社のやり方しだいですけど。その金額も結構な額になるので毎月基本料金を取ってる業者さんもいます。

ちなみに私の家プロパンガスでガス代は月３〜４ｍ3で４０００円（基本料１３００円込み）位です。ガステーブルしか使ってなくお風呂は石油給湯器です。
　
その地域地域の相場がありますからね。
１つの会社でもいろいろなガス料金のプランがありますからね。大家さんなんかガス代タダなんて場合ありますからその分マンションのお客さんの所の料金高く設定するしかない場合ありますし。

中古戸建て住宅を購入し，ちょうど住み始めた所です．
洗面所・風呂場の排水の際に，
「こぽこぽ」という音が結構大きく鳴り，
気になっています．
これって「つまり」等，何らかの不備があるのでしょうか？
そういう場合もある，ということならそれはそれで構わないのですが，
もしも直せる物なら直したいと思いまして・・・
業者さんに頼んで調べてもらおうかとも思ったのですが，
それで不備があって直す事になるならともかく，
何とも無かったのに出張費や調査費を取られてしまっては
もったいないな・・・と思いまして・・・
経験のある方，詳しい方いらっしゃいましたらご回答お願いします．

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洗面所・風呂場の排水は「封水」といって、臭いが逆流しないように排水管内に水が溜めてある場所があります。
排水が流れる時には配水管の中の空気も押し出されて、配管内の気圧が下がり封水に影響する時があります。
このような場合は「通気」といって、配水管の中の空気の流れをスムーズに保つために空気を通す配管を付けることがあります。
通気管がないと複数の排水管が合流する管路では、他の排水管の空気の負圧で他方の封水を押し上げたり、吸い込んでしまったりします。
「こぽこぽ」の音は、封水を押し上げている音と思われます。
他の排水の影響を受けずにこのような音がする場合は、排水管の容量が不足していることが考えられます。
もともとの配管径が細いのか、配管内の詰まりによるものかは調査してみないとなんともいえません。
取り合えず業者を頼む場合は「見積り依頼」という形にして、簡単な調査も兼ねてもらいましょう。
この場合は『見積り料』を請求される場合がありますが、調査費よりはかなり安くなります。
不景気で仕事が減っていますので、無料で見積りしてくれるところがないともいえませんので、リフォーム会社に数件問い合わせてみると良いでしょう。
調査を依頼する場合は、住宅の購入元に調査する旨を知らせておくと良いでしょう。
できれば立ち会っていただいた方が良いかもしれません。
引渡しの際の確認で落ちていた可能性があるからです。
構造上の問題ならば購入者の責任で対処することになりますが、詰まりによるものならば引渡しの際の条件次第では清掃料金を請求することも可能です。
手落ちのないように手配りして下さい。

こんにちは、長文ですがよろしくお願いします。

昨年、リフォームをしまして風呂場をユニットバス(ノーリツのJUB)に交換したところ、
風呂桶からの排水スピードがまるでどこかで詰まっているかのごとく遅くなり、しかも
途中でゴポゴポっと空気が逆流するかのような音までするようになりました。
以前との違いがあまりに大きいので業者に問い合わせをしたところ、「ユニットバスは
構造上、下水管にまっすぐ排水するのではないので多少遅くなるのは仕方ない」との
返事でしたので、そういうものなのかと思っていたところ、たまたま泊まりにきた兄に
「ここまで遅いのはおかしい。」と言われ、隣の洗面所（床下収納の場所）から下に
もぐったところ、塩ビ管での配管がまるで遠回りをするかのように４回も曲がった後に
配水口（基礎に垂直に立っている塩ビ管）に接続されていました。

ユニットバスの基礎構造（アルミかステンの梁のような構造）を避けるためとはいえ
わざわざ配水口から遠い方向へ逃げる向きに大きく迂回するパイプの走りはどうにも
納得しにくい印象（逆に排水口に近づく向きでも持ってこれる様に見えます）で、
しかも地面に水平方向の配管が２本共長いわりには排水を誘導するための角度が
まったくついておらず、文字通り「水平」なのです。
「これじゃ流れないよなあ」と兄も言っており、いかにもやっつけ仕事のように見えて
仕方ありません。
　
やはりおかしいと思うので、業者にもう一度聞くつもりなのですが、言いくるめられる
のがイヤなので、みなさんに２つほど先に教えて頂きたいと思います。
１、わざわざ（ここまで）遠回りをしなければいけない理由は何なのでしょうか？
　（ユニットバスの真ん中底部にある排水のユニットから基礎にある排水口までは
　直線距離なら６０ｃｍほどです。　ユニットバスの梁があるので直線では繋がらない
　にしてもうまく考えて取り回せば１ｍ以内で出来ると思いますが、現在は曲がりに
　曲がって２ｍを越えています。）
２、ここまで距離を使っていながら、なぜ限りなく水平な配管なのでしょう？　もっと
　斜めに角度をつけて繋ぐ事を考えてくれれば排水の勢いはもっと出せるハズです。
私にはこの２点がどうにも納得出来ませんが、もしもそれなりに技術的な理由が
あるのでしたらお教えください。

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：hakkei313さんこんにちわ。
おそらく＃１さんの意見の可能性が高いと思います。
Ｗトラップになっていて吸気していない要因だと思います。
まず＃４さんの言うとおり時間を測って想定外でなければノーリツサービスに連絡をする。製品上問題なしとなれば配管上の問題、吸気弁を着けてもらえば問題解決となる気がしますが。
荒っぽい水道屋さんだと排水枡の蓋にドリルで穴を開けてはいおしまいなんて事がありますが必ず吸気弁をつけてもらってください。

お風呂の蛇口の修理に詳しいかた、教えて下さい

お風呂の蛇口　サーモスタット式シャワー水洗のことです。
「止」の位置に合わせても、カランもしくはシャワーから水がポタポタと落ちてくるので
メーカーに修理を頼みました。
電話で担当者の人が、どんな状態かを聞いてきて、答えた後で「パッキンの交換で大丈夫です。交換に伺います。」
と言われました。
修理に来てパッキンを交換したら、なぜか「C（水）」の位置に温度を合わせているのに、お湯が出てきました。
結局パッキンとは別の部品も交換せざるえなくなりましたが、どうにも納得いきません。
うちはガス給湯器を使用しています。台所・お風呂・洗面所の3箇所給湯です。
修理にこられる朝、ガス給湯器をつけて、お湯で食洗機を使用していました。
その間にお風呂の掃除をしました。その時は「C（水）」に温度を合わせて、お風呂は水で掃除をしました。
ですから、どう考えても「パッキンの交換をしたから、「C（水）」の位置でお湯が出るようになった」としか、思えないのです。
パッキンの交換で、こんなことが起こるのでしょうか？

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メーカーは何処でしょう、会社（機種）によっては可能性があります。
一般的に水が止まらない症状は切り替え弁の磨耗などですが普通は寿命と判断する事も多い症例です。
一部の機種ではメーカの発表はありませんが欠陥も指摘されています（1年ほどで水が漏れてきます）。
サーモ部品は温度により前後に動く事で温度を保ちます、サビ、ゴミなどでも動きが阻害される事もあるので注意が必要です。
メーカが見たと言うことなら納得の行く説明を受けると良いでしょう、サーモ本体と切り替え弁を取り替えれば新品に取り替える以上の金額が掛かります。

築五年の中古住宅に引っ越してきました。
物件巡りをしているときは必ず点検口チェックをしていたのですが、この家には床にも天井にも点検口がありませんでした。しかし、場所も値段も物件自体も、点検口チェックができない事以外はおパーフェクトに近い物件だったので購入に至りました。

そこで、これからの為に床と天井に点健康を付けておきたいと考えています。瑕疵担保責任が有効なうちに床下、屋根裏のチェックもしておきたいと言うこともあります。

しかし、以前リフォーム屋さんにお会いする機会がありそのことで相談すると
『ベタ基礎の築5年でそこまで神経質になる必要はない。へんによく歩く場所に床下点検口を付けてしまうと、逆に家の痛みの原因にもなる。』と言われました。

最初は1階のクローゼットの床に点検口を作るつもりでしたが、どうもその下から水場の下には行けないようで、仕方なく脱衣所の床に作ろうとしていました。

経験者の方やプロの方から見て、今急いで点健康を設置することについてはどう思われますか？
瑕疵担保責任が有効なうちに、なんて考え過ぎでしょうか。

床下、屋根裏も見ておきたいですが、リフォーム屋さんの言うようにそれが切っ掛けで別の不具合ができてしまうのも困り者です。
みなさんならどうしますか？

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床下点検口も天井点検口もあったほうが良いと思います。

２階の部屋のクローゼットの天井が外れたりしませんか？

＞瑕疵担保責任が有効なうちに床下、屋根裏のチェックもしておきたいと言うこともあります。

自分で確認したいのであれば早急に対応したほうが良いと思います。
見えない所にいろりろと不具合が隠れていますので
なんでもなければ安心して住む事ができると思いますが。
点検口を造る出費より今後の不具合の補修費用ほうが掛かる場合もあると思いますが。

＞しかし、以前リフォーム屋さんにお会いする機会がありそのことで相談すると
『ベタ基礎の築5年でそこまで神経質になる必要はない。へんによく歩く場所に床下点検口を付けてしまうと、逆に家の痛みの原因にもなる。』と言われました。

その業者の言っている意味が解かりませんね。
最近のシロアリ対策の薬剤にしても効力が弱い為
５年程度で再施工が必要になります。
給排水などの設備にしてもいずれ補修が必要になりますので
結局その時に点検口を造らなければならなくなると思います。
半年や年に一度、床下や天井裏を点検する事で家を長持ちさせる事ができると思いますが。

我が家は建売でキッチン及び洗面所に床下収納兼点検口があり
グルニエの中にも屋根裏用の点検口が付いています。
購入時からいろいろと発見し直してもらってます。

自宅（戸建て）のリフォームを予定しています。
ネットで検索し、あるサイトにて複数業者の紹介を受けました。
そして…スタート地点で躓いています。
複数業者に見積もりをとるのがいいのことは分かりました。
で、その見積もりのために来ていただいて家を見てもらいますよね。
それって、同じことを繰り返せばいいのでしょうか。
とりあえず一社に見てもらい（外観と室内のみ）簡単な見積もりが
出るのを待っている状態です。
どんどん業者さんに見てもらった方がいいのか、一社ずつの方がいいのか…
初めてなもので、どうすればいいのか分かりません。
経験者の方、どうぞアドバイスをよろしくお願いします。

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まず1社にたっぷりと時間をかけて基礎廻りや外壁廻り、屋根裏に床下、屋根の上など徹底してみてもらって下さい。

あとフローリングやキッチン・洗面所・フロなど明確にイメージできるものは具体的なメーカーやグレードを指示できるようにした方がいいと思います。

現場をしっかりと見てもらい施主の要望をできるだけ具体的に伝えることが大切だと思います。

我家は最初の見積りがＡ３用紙10枚ほどになりました。設備関係はメーカーと商品名も明記されていて写真も付いていました。とても見やすかったです。

そこで出てきた見積りの内容にほぼ納得したら、1部コピーをとって各工事金額と会社名をホワイトで消したものをまたコピーして他社に渡します。「同じもの、もしくは同等品を使って下さい」とお願いすればOKです。

同じ工事内容でも安物ばかり使えば安くなりますし、高いものを使えば高くなります。一概に工事金額だけで比較検討しては「安かろうまずかろう」で終わってしまいます。

同じ材料で同じ製品もしくは同等品を使っていれば相見積りすることである程度の相場が読めます。

それからリフォームにも色々あると思います。ビフォー・アフター的に大掛かりな工事もあれば、内装のみやりかえる程度のものもあります。我家は前者だったので信頼できる建築士にお願いしました。構造的な補強も指摘され色々追加工事はありましたが納得のいくもので大満足でした。後者であれば地域の工務店で充分だと思います。ご参考下さい。

ウチは、築１７年で濃い茶色のユニットバスです。最近ではユニットバスの床（プラスチックのような感じ）に傷も増えてきて、傷に汚れが引っ掛るというか、汚れがすぐついて、落ちにくいという状態が続いています。もともとの色がこげ茶の色なので、白い石鹸＆垢（？）汚れが付いて、これがまた洗剤をつけてごしごしこすっても落ちにくいんです！ごしごしこすることもあって、表面がキュッキュ言う感じではなく、細かい傷がついているんだと思います。
そこで、きれいに掃除してワックスをかければ傷もコートされて、汚れもつきにくくなるのではと考えました！
しかし、どんなワックスを塗っていいのか分かりません！
ためしに全床用（クッションフロア、化学タイル、ウッドフロア）のワックスを試してみましたが、やはり、水場と言う事なのでしょうか？お風呂を利用するたびに剥がれてきて、かえって汚い感じになりました。
どんなワックス（？）または、塗り物をしたら、新品とは言わなくても、今の汚れから開放されるでしょうか？

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濃い色のお風呂って汚れが目立ちますね。以前の住まいで同じ経験をしたので、書き込みさせていただきます。
工務店やリフォーム屋さんに相談すると、浴槽の交換を薦められますが、機能的に問題が無いとすると、とても高価です。
比較的安く解決するには、水垢（白くこびりついた汚れ）を除去し、その上からフッ素やシリコンのコーティング材を塗ることです。
下地となるところの水垢の除去は、素人はもちろん技術の無い掃除業者では落とせません。コート材の塗布スキル含め、依頼される場合は技術の見極めが重要です。
私の場合、お風呂の床と浴槽を頼みましたが、スポンジで軽く洗うだけで快適になりました。

家で熱湯を準備する方法としては、

�@単純に水道水をやかんに入れて、コンロで沸かす方法と、
�A給湯器から出てきたお湯をコンロで沸かす方法
がありますが、どっちがガス代が安いのでしょうか？
皆さんどうされてます？

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たぶん�Aの方が早くガス代も安いのでは？？？何にするかにもよりますが、コーヒー・紅茶・お茶を飲むくらいなら、レンジで２分から２分半チンすれば、十分な熱さになりますよ。

3年前に購入した2x4住宅の1F部分 20畳LDKの床を床暖房と無垢フローリングにしたいと考えています。ボイラーはホットエコフロア(温水)を使用します。この条件が絶対です。既存のフローリングは接着剤でコンパネに貼り付いています。このフローリングを剥がして張り替えた場合、コンパネからきれいに剥がせるものなのでしょうか?(プロにおまかせしますが)コスト、納期的には既存の上に貼り付けた方がいいのは理解しているのですが、そうなると30mm程床のレベルが高くなると思います。1F全て30mmにするのはコスト高となるのでLDKだけとなりますが、玄関部分とで段差が発生すると思います。段差部にスロープをつけても抵抗ないでしょうか? また30mmも高くなると天井が近くなり、窮屈感は発生しないのでしょうか? プロの方、経験者のアドバイスを期待しております。どうぞよろしくお願いいたします。

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あなたの年齢はわかりませんが最終的にはバリアフリーにするべきだと思います。したがって将来の事(リフォームのコストや納まり)も考えましょう。ただ、剥がす事は問題ありませんが接着剤が効いているため床下地の合板に傷が付きますので、丁寧(良い工務店なら大丈夫)に行う必要があります。したがって、剥がし手間は少し高く(代金)なると考えた方が良いでしょう。幅木はフローリングを剥がせば、場合によっては、そのままでもいけると思います。2×4の場合の床下地の合板は壁内まで伸びていますので基本的に交換は不可能です。逆に下地合板を剥がす事は建物の強度を弱めますので、フローリングまでにとどめましょう。この場合は掃き出し窓の見切り材やスロープの厚さが半分程度になるので違和感がないと思いますが内開き外開きのドアか判りませんが既製品ではなく手造りの良いスロープ見切り材を作っていただくよう頼むと良いでしょう。無垢のフローリングは木を殺(油分を抜いた)した材料以外は生きていますので伸び(梅雨時など湿度の高い時)縮み(冬の乾燥季)が発生します。気にする場合は、床暖房対応品を選びましょう。30ｍｍ上げた場合もそんなに窮屈感はないと思いますがドアの踏み込み部分や掃き出し窓の納まり(出入り)に違和感が強く感じられると思います。また、この床暖房が上手く行って良い物だと感じたら将来は洗面所等にも必ず追加したくなるはずです。したがって、私としてはフローリングを剥がす方向を再度お奨めしておきます。

半年前から築１３年の賃貸マンションにすんでいます。ユニットバスなのですが、以前住んでいた方が浴室の掃除や換気をあまりしない人だったようで、浴槽と壁のつなぎ目？の部分の止め具がカビていて、ダメになっているように思います。そこからの水漏れの可能性というのはあるのでしょうか？
また、勝手にその部分に自分でコーキング剤を埋めて応急処置をしても良いものなのでしょうか？
下の階などに水漏れしていないか不安です。どなたか詳しい方がいたら教えてください。よろしくです。

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ユニットバスの形式に寄ります。
ユニットバスには、２つの形式があります。
(1)：ユニットの床と、壁、お風呂が一体のタイプと(2)：浴槽が、床や壁と別になっていて、浴槽だけ床においたタイプの２種類です。
(1)の場合壁との隙間があるようでしたら、これは問題で、大家さん経由で至急メーカーに修理に来てもらいましょう。水漏れになります。(2)の場合は水漏れには心配ないです。この隙間に水が入っても壁をツタって床に落ちるだけですので心配いりません。
このタイプの場合、浴槽と壁の隙間にはシリコンと言うコーキング材を使って隙間を埋めることをするメーカーがあります。
そうすると、このシリコンは、カビが生えやすい為すぐ汚くなってしまいます。
メーカーに寄りますが、私どもの会社では水漏れに影響があるところではないためコーキングは行っていません。
どちらにしても、大家さんと相談してコーキングをし直すのか、綺麗にとってしまうのか。など業者と確認取るなどしてもらってください。
まず、(1)か(2)かの確認をしてください。
書き込みの内容から、(2)と思います。

アパートの給湯器を凍結で破損させると借主負担。
前回同様の質問をしたのですが、96製の給湯器を破損させました。
引越してきて2週間くらいの者です。
不動産屋には破損した事、最悪の場合取替えになった時の費用を電話で聞きました。
火災保険から5万円出るそうですが、残りは全額負担させられそうです。
見積もりも、給湯器の状態も交換か修理かも聞いていないのに、立会日の約束時刻の3時間前に勝手に06年製の給湯器をつけられてしまいました。
約束時刻には室内のスイッチをつけるだけでした。
ガス屋に保険用の写真や取り外した給湯器は見せる事ができますよと言われましたが、納得できません。
給湯器は確かに大家さんの物です。
しかし、責任もお金も負担なのに話もせずに新品と交換されたのは到底納得できません。
1階と2階の給湯器は隣同士なのに、朝はお湯が出て、夜は出なくなり、凍結して破損は家と空室だけ。
納得いかないことだらけです。

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給湯器本体の凍結は通常では有りません、外気温が４度以下になるとヒータが入り、暖めるからです。
このスイッチ（サーモスタット）が断線するとヒーターが入らなくなり凍結破損にいたります。
メーカーはもしかしてコ○ナでは無いでしょうか、このある機種はサーモの断線が異常に多いです、ほとんど欠陥です、外した給湯器を点検してもらう事が必要です。
故障なら当然家主負担ですよ。

中古住宅を購入しました。
築年数も新しい方だし、以前の持ち主が引っ越した時に壁紙の張り替えとハウスクリーニングまでしてくれて新築のように奇麗なのですが、どうしてもキッチン周りの色だけが気に入りません。

ペンキ塗りは好きなので問題ないのですが、タイルはいじったことが無いので困っています。

キッチンの壁部分のタイルを違う色のものに変えたいのですが、その場合、一度もとのタイルを剥がさないといけないんでしょうか？
めんどくさそうなので、今あるタイルの上に重ねて貼ってしまおうかと思っているのですが、何か問題はありますか？

簡単なやり方や体験談、解りやすいサイトなどありましたら教えて下さい。

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何度か洗面所や風呂、台所の改修をしましたが、風呂周りは古いタイルは出来るだけ剥がす、壊してから作業をしてましたね。
しかし、台所の場合はなぜか？完全には剥がさなくてその上に張ってましたよ。
スペース的に剥がさないと狭くなるし全体に剥がさないと浴槽などの作業がしにくいみたいです。
しかし台所は余り水濡れを心配しないので手を抜いたみたいですね。
古い上にはってましたから、セメンが薄くても張り付いていたらよいですからね。
うちは私が嫁に言われてめんどくさいので両面テープで貼ってます。
本人は分かってないみたいですね。
結構簡単ですよ。
目地はホームセンターで目地留めを打ってますよ。
換気扇周りはステンレス板をこれも両面テープで貼ってます。

こんにちわ。
あと１週間後に引越しを控えている一人暮らしのものです。
ものすごく楽しみなのですが一つ難点があって今度の引越し先は３点ユニットバスなのです。
今の所はバストイレ別ですが築３０年弱の木造アパートなのでバランス釜にトイレは和式、もちろん洗面所なんてありません。
こんどは元々分譲用のオートロックマンションでコンロも３口だし玄関から大理石調だし廊下も広くて立派さは比べ物にならないくらいです。ほんとはバストイレ別が良かったのですが予算の関係と立地の良さ、その他が完璧だったので妥協しました。

そこでなんとかうまく使っていこうと思うのですが皆さんはどうやって使っているでしょうか。
今考えているのは洗面所とトイレの間に突っ張り棒をひっかけてシャワーカーテンをかけ体を洗うスペースを作ることです。
３点ユニットとはいっても立派めのホテルのような感じでかなり広めです。大理石模様で洗面台も大きいです。少なくとも今の家の風呂とトイレを合わせたよりは広い。
脱衣所も洗濯機もおけるし広いのでそこに棚をおいて風呂の間はトイレットペーパーをはずして置いておこうかと。それとも毎回はずすの面倒なので風呂の間はトイレットペーパーにはカバー？みたいなのをかけるといいのでしょうか。
またお風呂のあと床はびちゃびちゃになると思うのでそのあとトイレにいくのにどうしようかな…と。
すのこをあらかじめ引いておくとよさそうな気もしますがそれだとその下にカビがはえるようなイメージも…スノコをしくのはどうなんでしょう。
それか防水スリッパみたいなのを買っておくとか？でもお風呂の時は外に出すのかな？？
とにかく色々考えてますが一番良い使用法が難しいです。
すなおに風呂釜の中だけでシャワーだけつかえば床も汚れないのですがたまにはお風呂も沸かしたい。
今の家はどうも風呂釜も壊れているせいか入りづらく年に数回しか風呂をたきませんでした。なので今度はしょっちゅう風呂たいて長風呂したいです。
少しでも居心地よくしようと色々考えています。少しでも良いアイディアがあったらお聞かせいただけないでしょうか。

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点ユニットバスって、ビジネスホテルにある
１空間にバスタブ、トイレ、洗面があることですよね。

洗い場はやめた方が良いと思います。
後の掃除が大変です。
そこに置くのは外用サンダルです。
多少の水が気になりません。

バスタブに立ってシャワーが一番簡単です。

湯船に浸かりたいなら、最初にシャワーで体とシャンプーをする。
バスタブに湯をはる。
その時間はバスローブですね。男性ならバスタオルを腰にまいて
一人暮らしだから部屋で待つ。
湯がちょうど良くなったら湯にはいる。

これが面倒なら、他人が入らないで一人暮らしだから
最初に湯を入れる。
気の済むまで湯につかる。
水栓を抜きながら、体を洗う、シャンプーをする。
体をシャワーで流して終わりにする。

引越し楽しみですね。
料理も楽しめそうですね。

アパートを退去します。
引っ越し当日管理会社の人が立会いに来ますよね？ どのくらい部屋をしっかりみるんでしょうか？

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ほんとに来る担当者によって明暗が大きく別れます
某有名不動産メーカーが経営している賃貸マンションの退去時は
うちの場合専属のクロス屋さんがきました。
ラッキーでした。
クロスのことしかよくわからないから、最低限のクロスの張替えだけ
計算して保証金から引かれただけでした。
後日友人が同じマンションを退去するときは
不動産メーカーの専門社員が来たそうです
それは事細かにチェックされて、うちとは大きな違いになりました

クロスは大きな穴が開いているなら別ですが
小さな穴程度なら、下手に補修とか考えないで
そのまま置いといてOKです。
どこも建具水周り関係は厳しいらしいので、
それは大きく減点対象になります。
変わった所では、ガス給湯器のメンテナンス代を請求して来ました
1万円ぼったくりです。

最後に掃除は大切です
きれいに磨いていると、印象も大きく違います
出て行くだけだと、そのままにしておくと
採点は厳しくなりますよ

我が家は２０年ほど前にリフォームしたままなので、洗面台でシャンプーができません。
しかしシャンプーだけしたいことも有るので、洗面台を交換しようとあちこちのショールームを見て回りました。これかなぁ、と型番も決まったところでよく見ると、あれっ？が出てきまして・・・。

そこで質問です。シャワーヘッドにつながるホースは、シャンプー後洗面ボールの穴から下の収納部分にずるずると入って収まるようですが、シャンプーをすれば当然ホースが濡れます。そのことで収納部分に水滴が落ちたり、湿気がこもってカビが付いたりしませんか？

新しい機種で、ヘッド部分が洗面ボール向こう側の縦面から出ていて、ヘッドの付け部分に水が留まらない仕様になっているものが有ります。カビが付きにくくて魅力的なのですが、顔を洗おうとすると頭にヘッドがぶつかる感じがします。このタイプを使ってらしたらその辺りも教えてください。

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ホースの収納される部分に水受けトレイが付いていて、
もし水が入ったりホースが濡れても、そこに溜まるようになっています。
今の新しい商品ならついているのではないでしょうか。

でも、うちの場合は２年間使ってきて、トレイに水が溜まっていた事は無いし、カビも大丈夫ですね。
ホースの水滴は自然に乾いちゃっているのかも。
洗面所の環境によっても違うと思うので、さっと拭いてから収納したほうがいいにこしたことはないですよね。

我が家はユニットバスなのですが、ユニットバスの壁に鏡などによく付くようなウロコ状の汚れがついてしまい、スポンジにお風呂用洗剤をつけて洗ってもビクともしません。
以前、『激○くん』みたいなもので擦ったら落ちたのですが、非常に時間と体力を要しました。
そこで、クエン酸とかは様々な汚れに効くと聞いたのですが、クエン酸で落ちるのでしょうか？何かユニットバスの壁についたウロコ状の痕を奇麗に掃除する方法をご存知でしょうか？

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クエン酸や重曹で落ちると思います。重曹はそのまま振りかけて擦ったり、クエン酸は水２００ｍｌに対しクエン酸の粉を小さじ２分１の割合でクエン酸水を作ってください。両方使うとより効果的です。鏡はこのクエン酸水がお勧めです。ただし両方とも使った後は良く水で濯いで流してください。

ガス温水器なのですがいつも電源を入れているのと使う時だけ電源ＯＮにするのとどちらが光熱費がかからないのでしょうか？日中は仕事をしているのでいません。。。今は使う時に電源をいれて使い終わったら消しています。もうひとつプロパンガスなのですが都市ガスより料金が高いって本当ですか？ご存知の方教えてください。

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先日、ガス給湯器の交換をしました。
その時、業者さんが
「１５Ａ（アンペア）ですから使わないときは切っておいた方がいいですよ。」
と言っていました。
光熱費がどのくらい違うのかはわかりませんが。

プロパンガスは高いですよ。

分譲マンションのオプションの締め切りが近づいていて、エコカラットを付けるか迷っています。付けようとしている所は、北側の洋室２部屋とその部屋のクローゼット２つと南側の押入れです。

悩んでいる理由として
＊結露の効果がわからない（使った事がないので実感がない）
＊値段が高い

エコカラットを付けてる方、結露はどうですか？

ネットなどを見ていると安く販売しているので壁面は自分では無理ですのでが（オプションにすると仮定して）クローゼットなどは多少曲がっても見えないので自分で出来るかな。。。？と思っています。そんなに簡単では無いのでしょうか？また張る場合はクロスの上にはっても大丈夫ですか？あとエコカラットとパッチンカラットはどう違うのでしょうか？
１つでもいいのでアドバイス頂きたいです（ｍ＿ｍ）

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エコカラットの施工と販売をしていて、自宅の玄関・トイレ・洗面所・ＬＤ・洋室・和室押入に施工して利用しています。

調湿効果に関しては、
押入・洗面所のような狭い空間ですと、はっきりと違いが感じます
自室の洋室では、戸建てですので冬場にストーブをつけて、やかんを乗せて加湿しますが
結露は、圧倒的に少なくなります。
（ちなみに千葉県での話です。）

施工に関して
エコカラットの表面は施柚されていない状態ですので、一寸したことで
接着剤（エコぬーる）や汚れが付いたり
タイルとは違って目地をとらない突き付け施工ですから
板の曲がりやズレは目立ちます。
1枚の大きさが、303ｍｍが標準ですから、壁の凹凸（不陸フリク）も拾い易いです
クローゼットや押入のような見えないところ意外は、自身での工事はお勧めできません
また、通常は櫛目の鏝を使って全面貼り付けが基本で、接着剤が硬化した後は、外壁タイルなどと同様の強度になり、
一般の方では簡単に剥すことも出来ません。
施工は・・・見えるところはプロに任せたほうが無難と思います。

クロスの上に貼る方法
通常は、タッカーと呼ばれるホチキスの大きいようなもので
クロスと下地材の補強をします。
壁がＲＣ（コンクリート）の場合は、クロスを全て剥してから貼ります。
エコカラットは、接着剤を含む重量が幅１ｍ・高さ2.5ｍで20kgを超えます。
クロスの接着剤は、そのような重量負荷をまかなえる様には作られておりません
クロスごと剥がれる可能性がありますので、お避け下さい

パッチンカラットは
DIY用に、簡単施工を目指して開発されたと思いますが
接着剤を全面でなくポイント付けしますので、施工後の強度に問題が出やすいと思います。
通常5.5mm厚のエコカラットは、硬化した接着剤による強度補強無しでは、手で簡単に割れますので
壁に貼り付けてから、接着されていない部分に何かをぶつけるなどの負荷がかかれば
簡単にヒビが入る可能性があります。
その後の部分張替えの面倒は・・・大変なものかとおもいますが・・・

まだ、作りかけですが
エコカラットに関しては、ほぼ完成していますので、宜しければご参考までにどうぞ